Такого активного упоминания царской фамилии не встретишь, пожалуй, ни в одном российском городе: улица Николая. Ресторан имени государя императора. Церкви, возведенные при личном участии императриц Елизаветы и Екатерины. В конце концов, табличка памяти государева крестника: именно в Пярну Ганнибал жил, работал и обрел шведскую даму сердца — от этого союза льда и пламени потом произошло и «наше все».
Пярну расположен на самом берегу Балтийского моря между Ригой и Таллином. От любой столицы два с половиной часа пути. За день вполне можно обернуться туда и обратно. На случай ночевки в городе есть несколько спа-отелей, но резервировать места там лучше заранее: город небольшой, а любознательного народу едет много. Из Эстонии, Латвии, России и Финляндии.
Автовокзал находится у самого Старого города. Лучше всего сразу взять в информагентстве карту. Молодые эстонцы по-русски в городе практически не говорят. По-английски говорят лучше, но далеко не все ориентируются в исторических объектах, так что карта будет самым надежным помощником.
Люди пожилые относятся к русской речи весьма доброжелательно и даже сетуют на то, что «нашей молодежи русский язык без надобности, потому что россияне все теперь говорят по-английски. А жаль — лишним знание языка не бывает».
Заблудиться в Пярну, впрочем, невозможно: городок небольшой, компактный, многие исторические объекты издалека видны невооруженным глазом.
В отличие от Юрмалы, растянутой вдоль моря на десятки километров, здесь все рядом. Нет привычного курортного шума, зато есть свое лицо. Удивительно, как много старины сумел сохранить город при своей бурной истории!
Пярну был основан Тевтонским орденом в 1251 году, входил в состав Ганзейской лиги и имел большое значение для всей Лифляндии как незамерзающий морской порт. По результатам Ливонской войны перешёл во владение Швеции, после Северной войны, в 1710 году, — к Российской империи, где был переименован в Пернов.
За последующие два столетия мирной жизни он стал одним из главных русских портов на Балтийском море, а в 17-м веке через него вывозилось больше товаров, чем через Ревельский (Таллинский) порт.
В 1860-х годах в устье реки были насыпаны каменные молы. Они выходят далеко в залив и по сей день предотвращают засорение устья песком. К середине 19 века Пернов превратился в курортный город, первые купальни в нем были построены в 1837 году, хотя в лучшие времена здесь бодро развивалась и промышленность, было отрыто полтора десятка предприятий, многие из которых закрылись совсем недавно.
К морю от автовокзала ведет тихая старинная улица, усаженная благородными березами. Неспешным шагом — с полчаса. Перед дюнами — роскошный приморский парк. Тоже старинный, сохранивший тот еще, имперский ландшафт.
Все в нем устроено для удобного отдыха – скамеечки разных видов разбросаны под деревьями, столики при них. Здешний турист среднего достатка. Да и сами местные жители демонстрируют демократичный подход к жизни: массово передвигаются на велосипедах, перекусывают на скамеечках по-семейному. Всюду много маленьких и недорогих кафе под зонтиками.
У старинного вида Курзала — колоритный мужчина с аккордеоном. Бронзовый. При нем скамеечка. Воздух тихонько колышется в ритме чудесных танго. Это знаковый эстонский композитор и музыкант Раймонд Валгре. В 30-е годы 20-века он написал свои лучшие произведения, которые теперь стали эстонской классикой. Хочется сидеть рядом и бесконечно наслаждаться красивой музыкой. Но за дюнами — море...
Фото автора
Дюны в Пярну высокие, крупные, а пляж широкий, но довольно короткий. Табличка сообщает, что пляж дамский, и дамы, значит, загорают без одежды. Народ, однако, при мне лежал одетым по полной пляжной программе. Цветом слегка синеватым. Потому что лето в Пярну короткое и, мягко говоря, не жаркое.
Даже в солнечный день с моря дует ветер, но едут сюда гости явно не за пассивным отдыхом. Даже в дюнной зоне масса спортивных развлечений: кто-то азартно играет в волейбол, кто-то — в теннис, другие катаются на роликах, запускают воздушных змеев, катаются на серфинге.
Причем тон всему задают местные жители — в выходные, кажется, все высыпают на улицы, чтоб заняться каким-то видом спорта. У пляжа, на стадионах, на дворовых площадках...
Фото автора
Подышав морским воздухом, отправляемся обратно через район старинных вилл. Чудесные домики, не имеющие ничего общего с новомодными особняками! Скромные, но очень живописные. Преимущественно низенькие, даже если и двухэтажные, деревянные, с маленькими балкончиками и стеклянными террасками.
Весь район очень напоминает атмосферу питерских приморских поселков – интеллигентную, негромкую. Потому, наверное, в советское время в Пярну любили бывать многие знаменитые музыканты, артисты, писатели.
Из обязательных к осмотру объектов — православная церковь Святой Екатерины, возведенная в 1768 году для Пярнусского гарнизона по приказанию российской императрицы, бывшей здесь проездом.
Этот крошечный храм выполнен в стиле барокко — настоящий шедевр архитектуры. Он сохранил и свое богатое внутреннее убранство. За всю свою историю ни разу не закрывался и всегда был переполнен, поскольку в этих местах много православных эстонцев.
Неподалеку еще одна старинная церковь, Елизаветинская. Ее возвели в 1747 году по указу императрицы Елизаветы. Это храм лютеранский, в нем находится один из лучших органов Эстонии, и потому здесь до сих пор часто проходят концерты.
Самое старое здание Пярну мы искали хоть и по карте, но дольше всего. И, честно говоря, были разочарованы. Это белокаменная башенка, покрытая красной черепицей – 15 век! Остатки крепостных укреплений. Почему-то специально на городском фоне она никак не выделяется, находится за жилыми домами в замусоренном тупичке, хотя доступ к ней открыт. Даже как-то обидно за старушку.
Хотя Шведские ворота, например, стоят нетронутыми с 17 века, отреставрированы и во всей красе. Только что называются они теперь Таллинскими. Потому мы тоже искали их битый час — местные жители шведских не знали, а каждый второй встречный — турист, «сам недавно приехал, еще не разобрался».
Но ворота все-таки есть смысл найти. Это единственные сохранившиеся в Балтии ворота оборонительного вала, которые до 1710 года называли воротами короля Карла Густава. В 19 веке после ликвидации военных укреплений, их вместе с защитным рвом решили сохранить. Каменные, красивые, толщиной около 20 метров.
На побеленной стене у ворот неожиданная табличка на русском и эстонском языках: посвящение Ганнибалу.
Года два назад мне попалась русская газета Пярну (в городе немало русских, оставшихся с советских времен). Тогда жители как раз начинали собирать средства на создание мемориальной доски, и вот - результат.
Фото автора
Мало кто знает, но в Пернове одно время жил Абрам Петрович Ганнибал. Этот период жизни, правда, для императорского крестника выдался явно несчастливым.
Женившись на гречанке Евдокии Диопер, Ганнибал был направлен в Пернов учить кондукторов (младшие военные инженеры) математике и черчению в гарнизонной школе, но не проработав и года подал в отставку по состоянию здоровья.
И было от чего – супруга, выданная замуж против своей воли, изменила темнокожему мужу, родив ему белую девочку, что стало для Абрама Петровича страшной трагедией. Царский арап был унижен в глазах пернавского общества (все население города тогда состояло из 2 тысяч человек против сегодняшних 40 тысяч).
Развода ему пришлось добиваться долгих 22 года, а до этого много чего пришлось пережить. По одной из версий супруга пыталась отравить нелюбимого мужа, дело дошло до суда. В итоге ее любовника отправили в заключение на 11 лет, а Евдокию – в монастырь.
По воспоминаниям современников, изменница сполна расплатилась за прелюбодеяния – сам Ганнибал «бил и мучил несчастную смертельными побоями необычно», потом военный суд Пернавского гарнизона, признав ее виновной, решил «гонять по городу лозами».
Сам Ганнибал, не дожидаясь развода, здесь же, в Пернове, женился повторно, хоть и незаконно. Его женой стала шведка Христина Регина фон Шеберг, отец которой в свое время поступил на русскую военную службу. С Христиной Ганнибал нажил восьмерых детей, один из которых стал дедом Пушкина. Об этом драматическом периоде жизни Ганнибала в Пернове поэт Давид Самойлов написал поэму. Пережив все злоключения, Ганнибал еще долгие годы служил губернатором Ревеля, прожив в Эстонии 21 год.
Время обедать. Наилучшее место для этого — старинная почтовая станция, при которой содержался постоялый двор. Она сохранилась с 19-века практически нетронутой. Только теперь это низенькое длинное здание, подпертое деревянными балками, — знатный русский погребок.
В прихожей — длинная экспозиция колес, которые в течение 300 лет колесили по здешнему тракту. В зале собрана богатая коллекция чайников и всюду по стенам можно увидеть портреты царской фамилии.
Официанты, хоть и не говорящие по-русски, сплошь в кокошниках и косоворотках. Музыка — исключительно русская. Меню — на трех языках, включая русский. Кухня – однозначно русская. Что приятно: и блюда, и цены на любой вкус.
Содержание меню заслуживает детального изучения. Скажем, русский борщ – с грибами, черносливом, с запеченной тестом крышкой. Или закуска «Москва слезам не верит», где маринованный лук, чеснок, малосольный огурчик.
Это не говоря про гречневые блины с икрой.
Угрозы возрождения монархизма здесь явно не боятся, зато прибыль получают неплохую: и местных жителей и туристов обедает в погребке немало.
Напоследок — обязательные сувенирные магазины. Янтарь дороже, чем в Литве и Латвии, зато доступнее лен: настоящие дизайнерские вещи по весьма демократичной цене. На долгую историческую память.
Фото автора
